Tehnici de bază de reparare a corpului

Din păcate, deteriorarea externă a mașinii este un eveniment frecvent, iar costul chiar și al reparațiilor minore ale caroseriei într-un service auto este destul de mare. Dar unele daune ale carcasei sunt destul de fezabile pentru a fi reparate pe cont propriu.

Spre meritul șoferilor ruși, mulți dintre ei, spre deosebire de colegii străini, au abilități bune în repararea caroserii auto cu propriile mâini. Adevărat, această demnitate se bazează pe aspectele negative ale realității noastre. Starea drumurilor, ca să spunem ușor, este departe de a fi ideală, iar nivelul salariilor nu a atins încă nivelul la care să-ți permiti să mergi la un service auto cu orice denivelare.

Nicio mașină nu este imună la „rănire”. Chiar și cu respectarea impecabilă a regulilor de către proprietarul său, probabilitatea unui accident rămâne; Din păcate, nu toți șoferii sunt susținători ai ordinii stabilite de circulație pe șosele. De asemenea, deteriorarea (zgarieturi, zgarieturi, aschii) se poate obtine prin simpla lasare a masinii in parcare.

Mașinile au un alt inamic redutabil: timpul, care nu iartă caroseriile de oțel. Având în vedere atașamentul majorității proprietarilor noștri de mașini de mașinile lor, eliminarea efectelor coroziunii devine una dintre sarcinile principale ale reparației caroseriei.

Merită menționat imediat că repararea caroseriei în absența abilităților profesionale și a echipamentelor specializate este posibilă numai cu daune minore care nu afectează elementele structurale portante ale mașinii.

Îndepărtarea ruginii

Lupta împotriva coroziunii este unul dintre procesele cele mai consumatoare de timp, dar dacă este neglijată, într-o perioadă destul de scurtă de timp, o mașină care nici măcar nu a fost într-un accident își va pierde atractivitatea vizuală. Ei bine, dacă timpul a fost deja pierdut și rugina se face simțită cu pete roșii, este urgent să se ia măsuri pentru a localiza și elimina focarele de coroziune.

Curățarea corpului de rugină presupune două etape ale implementării sale: curățarea mecanică și tratarea cu substanțe chimice speciale. Pentru prima etapă de lucru, veți avea nevoie

• perii metalice (manuale sau sub formă de dispozitive pentru burghiu sau polizor "),
• o cantitate bună de șmirghel cu granulație de 60-80,
• țesut moale

Pentru a elimina rugina chimică, trebuie să cumpărați reactivul corespunzător. Gama de convertoare de oxizi este destul de largă, acestea fiind realizate în principal pe bază de acid fosforic. Disponibil în formă lichidă, gel și aerosoli. Desigur, toți modificatorii au propria lor compoziție specifică, prin urmare, necesită o familiarizare aprofundată obligatorie cu regulile de utilizare și respectarea măsurilor de siguranță recomandate.

• În primul rând, trebuie să spălați temeinic mașina și să identificați buzunarele de coroziune de pe suprafața acesteia.

• Mecanizat (cu o perie sau șmirghel), petele de rugină sunt curățate până la un metal „sănătos”. Nu aplicați imediat un agent anticoroziv; este dificil de prezis profunzimea leziunii.

• Indiferent cât de mult ai încerca, mici buzunare de rugină vor rămâne în pori sau cavități în care pătrunderea mecanică nu mai este posibilă. În această etapă este produs un convertor de rugină (conform instrucțiunilor de utilizare), care nu numai că ar trebui să-l dizolve complet, ci și să acopere zona afectată cu un fel de grund potrivit pentru chit ulterioare. Sfaturi generale nu pot fi date aici: unele formulări necesită clătire obligatorie după un anumit timp de reacție, altele, dimpotrivă, rămân la locul de aplicare până la uscarea completă.

• Se întâmplă adesea ca coroziunea să mănânce metalul într-o „plasă” subțire sau chiar prin. Găurile de trecere pot fi, desigur, sigilate cu fibră de sticlă folosind compuși epoxidici, dar totuși cea mai bună soluție ar fi coacerea zonei și lipirea unui petic metalic. Zona cositorită nu se va coroda în continuare, iar plasturele inclus poate fi străpuns cu ușurință pentru a aplica stratul subțire necesar de chit deasupra.
• Nu trebuie să uităm că locurile curățate trebuie tratate imediat cu un compus anticoroziv. În etapele intermediare de lucru, este necesar să se excludă chiar și cea mai mică șansă de a lovi suprafața apei.

Luptă împotriva zgârieturilor

Zgârieturile de pe caroseria mașinii sunt o durere de cap obișnuită. Există multe motive pentru apariția sa, chiar dacă nu numărați accidentul: pietre și obiecte străine care zboară de sub roți, ramuri netăiate de tufișuri și copaci, mâini jucăușe ale copiilor sau intenția rău intenționată a cuiva. Cum să reparați corpul cu propriile mâini cu astfel de daune?

Dacă nu există o deformare a carcasei, în primul rând este necesar să se determine cu exactitate adâncimea stratului zgâriat; aceasta poate fi o deteriorare ușoară a stratului de lac superior, o încălcare a integrității stratului de vopsea sau o groapă adâncă în metal, cu vopsea ciobită. De regulă, în lumină bună, acest lucru poate fi văzut cu ochiul liber, dacă doriți, puteți folosi o lupă.

Pentru deteriorarea superficială, atunci când este zgâriat doar un strat de lac de protecție, pentru îndepărtarea zgârieturilor ușoare se pot folosi lacuri speciale (lichid sau pastă) sau bețișoare de lustruit, recomandate de mulți proprietari de mașini Fix it Pro sau Scratch Free. Principiul aplicării sale este simplu:

1. Suprafața este bine spălată de murdărie și praf cu detergent și uscată.
2. Polish este aplicat pe zona deteriorată și frecat pe suprafață cu o cârpă curată și uscată de bumbac, într-o mișcare circulară.
3. După ce compoziția sa uscat complet (conform instrucțiunilor atașate produsului), se efectuează lustruirea finală.

Dacă zgârietura este mai profundă, vor fi mult mai multe probleme. Veți avea nevoie de un creion de restaurare (de exemplu, NEW TON) sau de o cantitate mică de vopsea; momentul dificil în ambele cazuri este alegerea corectă a nuanței dorite.

1. Suprafața se spală bine cu șampon auto, se usucă și se degresează. Pentru a preveni ca vopseaua să ajungă pe o zonă nedeteriorată, cel mai bine este să sigilați zona din jurul zgârieturii cu bandă de mascare.
2. Cu ajutorul unui creion se aplică o compoziție colorantă. Dacă nu există, atunci zgârietura este umplută cu grijă cu vopsea cu o scobitoare obișnuită, dar nu la suprafață, ci astfel încât să existe loc pentru aplicarea compoziției de lustruire.
3. După ce vopseaua s-a uscat complet, lustruirea se efectuează așa cum este descris mai sus.

Metoda 3M Scratch and Swirl Remover de îndepărtare a zgârieturilor a primit recenzii foarte bune, care nu necesită selecția necesară a vopselei. În esență, acest compus dizolvă ușor vopseaua din jurul zgârieturii și o umple. După lustruire, deteriorarea devine aproape invizibilă.

Dacă zgârierea suprafeței pe metal a dus la distrugerea (ciobirea, crăparea) vopselei, atunci metodele simple de restaurare nu pot fi renunțate. Va trebui să tăiați zgârietura, să aplicați un compus anticoroziv, să chitți zona deteriorată, să o nivelați și să o pregătiți pentru vopsire. Adesea, acest lucru necesită pictarea întregului element al corpului.

Repararea denturilor, îndreptarea

Acest proces este unul dintre cele mai dificile și ar trebui să vă evaluați cu atenție capacitățile înainte de a vă ocupa de acest loc de muncă.

În primul rând, ai nevoie de un instrument specializat pe care nu îl are toată lumea. În al doilea rând, munca necesită calificări înalte - maestrul trebuie să „simtă” metalul. În al treilea rând, nu vă bazați prea mult pe videoclipurile de reparații ale caroseriei auto făcute de dvs. postate online; ceea ce pare simplu și clar pe ecran poate să nu fie așa în practică. Totuși, dacă dorința de a-ți testa puterea predomină, poți încerca în mai multe moduri.

Dacă adâncitura nu a format un pliu metalic („bump”), puteți încerca să o strângeți ușor din interior. Pentru a face acest lucru, utilizați pârghii sau cârlige dacă există un punct de oprire în interiorul carcasei pentru aplicarea forței. Uneori, un mic efort sau câteva lovituri ușoare cu un ciocan (ciocan de cauciuc) este suficient pentru a îndrepta adâncitura.)

Unii meșteri folosesc camere pentru mașini (camere cu bile) pentru a extruda „kickerul”. Metoda este veche, dar adesea foarte eficientă. Camera este plasată sub o adâncitură, acoperită cu tampoane de carton sau placaj, astfel încât să nu se rupă, sau așezată pe o husă de pânză. Când este pompat cu aer, poate, prin creșterea volumului, să îndrepte metalul în poziție.

Se recomandă să încercați să încălziți adâncitura din jurul circumferinței cu un uscător de păr și apoi să o răciți puternic cu dioxid de carbon lichefiat (în cazuri extreme, doar cu o cârpă umedă). Uneori, acest lucru dă un efect foarte bun.

Dacă aveți la dispoziție o ventuză sau un spotter cu vid, atunci problema este și mai ușor de rezolvat. Aplicarea forței din exteriorul adânciturii vă permite să îndreptați cât mai mult posibil geometria corpului, fără măcar a deteriora stratul de vopsea. Cu toate acestea, această metodă este aplicabilă numai mașinilor care nu au fost anterior calafateate și revopsite. Un exemplu de utilizare a observatorului este prezentat în videoclipul propus.

Dacă adâncitura este mare, adâncă și asociată cu o încrețitură evidentă a metalului, trebuie să o îndreptați.

• De asemenea, începe cu extragerea maximă a piesei de reparat. Dacă oricare dintre elementele de rigidizare (stuturi sau nervuri) este deteriorat, trebuie să începeți cu ele.

• Netezirea zonei ridate începe de la margini, deplasându-se treptat spre centru. După ce stoarceți adânciturile mari, puteți trece la o restaurare brută a geometriei piesei folosind ciocane și nicovale pentru îndreptare. Este posibil să fie nevoie să încălziți zona din jurul zonei de îndreptat; acest lucru se poate face cu un uscător de păr de construcție.

• Calitatea anti-aliasing este verificată constant în timpul funcționării. Nu sunt permise denivelări și gropi adânci, ceea ce nu va permite chit de înaltă calitate într-o zonă deteriorată. După terminarea lucrărilor, zona îndreptată trebuie curățată temeinic de la vopsea la metal.

Cum să cureți o mașină? Reguli de bază și posibile dificultăți.

Punerea și pregătirea pentru vopsire

Aspectul final al părții deteriorate a corpului este chitul. Înainte de a începe lucrul, suprafața este bine spălată, uscată și curățată de praf. O atenție deosebită trebuie acordată tranzițiilor către o zonă nedeteriorată: chitul nu va cădea pe un strat lucios, trebuie curățat cu șmirghel fin până la un finisaj mat. Imediat înainte de aplicarea stratului de chit, suprafața se degresează cu un solvent.

Pentru primul strat, se folosește un chit cu granulație grosieră cu un întăritor. Aplicați uniform cu o spatulă de cauciuc. Nu încercați să afișați imediat geometria piesei; un strat gros se poate crăpa în timpul contracției. Este necesar să lăsați stratul aplicat să se usuce și apoi să îl aplicați pe următorul. Grosimea maximă a chitului aplicat, de regulă, nu trebuie să depășească 1-2 mm.

După ce chitul cu granulație grosieră aplicat s-a uscat, suprafața piesei este șlefuită și șlefuită cu grijă până când zona deteriorată capătă forma dorită. Doar după șlefuirea suprafeței și curățarea temeinică a acesteia de praful rezultat se poate aplica un strat subțire de chit de finisare, care ar trebui să acopere toate riscurile minore și zgârieturile. După ce acest strat s-a uscat complet, suprafața este șlefuită cu grijă cu hârtie abrazivă cu o granulație de cel mult 240. Dacă aspectul rezultat al piesei se potrivește maestrului, puteți trece la amorsare și vopsire.

Prin urmare, reparațiile minore ale caroseriei sunt destul de fezabile pentru un șofer diligent. Cu toate acestea, pentru început, poate merita să exersați pe unele părți vechi și inutile ale corpului pentru a vă „umple măcar mâna” puțin. Dacă rezultatul nu este cel așteptat, mai înțelept ar fi să încredințați reparația unor specialiști.