Asamblarea frânei Beringer

Ca referință în frânare, Beringer a combinat mult timp performanța cu calitatea construcției. După preluarea companiei de către grupul auto Saint Jean Industries, Beringer a dezvoltat o nouă linie de produse mai accesibile numită Cobapress, care utilizează totuși tehnologiile celebrului Aerotec. Lansată în 2011, linia este în prezent supusă testelor din fabrică. Prezentare generală a motocicletelor... Dar, înainte de a trece la un raport dinamic, primul pas este să faceți o modificare.

Artizanatul este încredințat lui Raspo, renumitul antrenor, acum Centrul Tehnic Beringer din Le-de-France. Link-ul care ne oferă toate sfaturile cu privire la modul de frânare puternică pe bicicletă.

Pasul 1: descărcați partea din față a motocicletei

Majoritatea garajelor sunt echipate cu un braț și un lift pentru ridicarea frontului motocicletei. Dar nu este întotdeauna ușor să ai astfel de echipamente acasă. În acest caz, trebuie selectat un cric și un bloc de lemn pentru a ridica partea din față a motocicletei la nivelul motorului. Operațiunea este facilitată de prezența unui post central.

Pasul 2: dezasamblați etrierul și roata din față

Apoi începem prin îndepărtarea etrierului de frână care trebuie înlocuit. După depunere, trombocitele sunt îndepărtate fără etichetare în cazul în care urmează să fie folosite din nou. Nu uitați să curățați etrierul cu un dispozitiv de curățare a frânelor, în special cu un produs uscat. Atunci când vine vorba de scoaterea roții din față, este foarte important să rețineți poziția distanțierilor pe puntea roții. Acest lucru va împiedica mișcarea roții descentrate în timpul asamblării și, ca urmare, funcționarea defectuoasă a sistemului de frânare.

Pasul 3. Demontarea discului

Din punct de vedere tehnic, discul de frână este fixat cu șuruburi cu cap hexagonal, denumite în mod obișnuit BTR. Discul de frână este adesea înfundat, de multe ori trebuie să-l împingeți ușor cu o lovitură de ciocan măsurată. Același lucru este valabil și atunci când introduceți cheia pe șuruburi. Când carcasa roții este așezată plat, cheia este apăsată până la capăt cu o ușoară lovitură de ciocan. Precauții pentru a vă proteja de orice risc de strângere a șurubului cu o cheie.

Pasul 4: ia cutia

Nu, nu pentru ca această etapă să fie pusă într-o grămadă! Însă un bunic bun se folosește întotdeauna de cutii pentru a pune șuruburi, șaibe și alte piese mici la dezasamblare. Acest lucru evită pierderea scopurilor pe parcurs. În plus, dacă la sfârșitul exercițiului ți-a rămas un șurub în cutie, înseamnă că ai uitat ceva ...

Pasul 5: verificați roata

După scoaterea discului, profităm de ocazie pentru a verifica capacitatea de întreținere a rulmenților roților. El nu mănâncă pâine și poate preveni necazurile viitoare. La motocicletele de o anumită vârstă, verificăm, de asemenea, dacă simulatorul vitezometrului este bine lubrifiat.

Pasul 6: Instalați o unitate nouă

Înainte de a reasambla un disc nou, o ușoară lovitură cu o perie de sârmă pe toate suprafețele de împerechere nu va afecta. Îndepărtează impuritățile și electroliza. Noul disc este apoi poziționat verificând direcția de rotație. Apoi reasamblăm șuruburile, acoperite anterior cu un filet mic. Pentru strângere, șuruburile trebuie abordate unul după altul înainte de a continua cu strângerea în stea. Și contrar credinței populare, un disc de frână ar trebui să fie perfect plat. Șuruburile de disc trebuie strânse de cel puțin 3,9 kg dacă aveți o cheie dinamometrică. Și dacă nu, atunci o întârziere curajoasă, dar nu o mormăială!

Pasul 7: Demontați cilindrul principal.

Înainte de a atinge cilindrul principal original, este imperativ să protejați motocicleta de efectele dăunătoare ale lichidului de frână DOT 4, deoarece acest produs este foarte acid și are un gust atât ca și corpul și garniturile. De aceea, nu ezitați să protejați volanul, rezervorul și garda noroiului cu o cârpă largă și groasă. Dacă nu reușiți, clătiți bine cu apă. Deschidem apoi cilindrul principal lovind ușor șuruburile din nou cu un ciocan și o șurubelniță cu mâner din plastic.

Pasul 8: Purgeți aerul din sistemul de frânare.

Toate garajele pompează frânele aspirând fluidul cu un compresor. Dar acasă, de multe ori trebuie să folosești rețeta veche bună de pipă și sticlă. După deschiderea șurubului de purjare pe etrierul de frână, tot lichidul este evacuat din sistem prin rotirea pârghiei. Când nu mai există lichid, pârghia de frână este demontată prin demontarea comutatorului de frână, care este fie mecanic și acționat prin acțiunea pârghiei, fie hidraulic și apoi acționat prin deplasarea fluidului.

Pasul 9: Asamblați cilindrul principal și roata din față.

Este timpul să reasamblați roata din față după ce osia a fost bine lubrifiată pentru a evita electroliza cauzată de sărarea de iarnă și de saramură. Apoi fixăm noul cilindru principal fără a-l strânge, instalăm furtunul de frână și fixăm etrierul. Pentru furtun, utilizați întotdeauna tampoane banjo noi. De fapt, acestea sunt etanșări extensibile care sunt concepute pentru a fi strânse o dată și o dată pentru a asigura etanșeitatea completă. Nu uitați să poziționați cu gust și armonios și furtunul de frână. Astfel, puteți utiliza hârtie și clește multifuncțional pentru a manipula porțiunea ondulată a furtunului pentru a crea o îndoire armonioasă.

Pasul 10: umpleți cilindrul principal

Odată strâns, puneți cilindrul principal deoparte, deschideți recipientul de reumplere și turnați ușor DOT 4, astfel încât să nu ajungă peste tot. Când lichidul se află în vas, puneți cheia pe șurubul de purjare, tubul de pe orificiul de purjare este conectat la sticla care conține deja fundul DOT 4, astfel încât capătul tubului nu va fi aerisit. Maneta este apoi pompată cu șurubul de purjare închis pentru a elimina aerul conținut în sistemul de frânare.

Pasul 11: pompare

Acest pas este esențial pentru buna funcționare a sistemului de frânare. Odată ce aerul a fost îndepărtat din circuit, șurubul de purjare se deschide ținând apăsată maneta de frână. Apoi închidem imediat șurubul de purjare și începem să pompăm din nou. Apoi, operația trebuie repetată până când bulele de aer încetează să crească în gâtul de umplere al cilindrului principal și pârghia de frână devine rigidă.

Pasul 12: închideți borcanul

Înainte de a închide capacul cilindrului principal, este necesar să lubrifiați șuruburile pentru a nu se bloca. Apoi stoarcem borcanul normal. Nu este nevoie să vă strângeți ca un nebun, sigiliul își face treaba de a asigura etanșeitatea generală.

Pasul 13: finalizare

După ce vă asigurați că cutia cu șurub este goală, puteți trece la o lucrare de finisare minoră. Mai întâi trebuie să conectați senzorul de frână, să testați funcționarea acestuia pornind motocicleta și având grijă la etanșeitatea și starea de lucru a acestui senzor de frână. Maneta de frână este apoi poziționată la aceeași înălțime ca maneta ambreiajului. În cele din urmă, ajustăm jocul liber al manetei de frână. După aceea, tot ce trebuie să faceți este să mergeți fără a uita faza de spargere sau sfaturile lui Raspo (a se vedea mai jos).

Cuvântul lui Raspo: www.raspo-concept.com, tel .: [phone].

„Construiesc în medie 3 sau 4 sisteme Beringer pe lună și fac și întreținere și vânzări online. Aș spune că asamblarea sistemului Beringer și funcționarea generală a frânelor reprezintă un nivel de dificultate de 7 la 1 puncte. Trebuie să fii metodic și meticulos. Și, mai presus de toate, curat, pentru că DOT 10 este un produs agresiv care se răspândește peste tot și atacă bicicleta, precum și uneltele.

După finalizarea asamblării, trebuie să aveți grijă și de un bun run-in. Pentru că trebuie să spargi atât discul, cât și tampoanele. Trebuie să spun că sistemul este nou pentru cel puțin 50 km. Și pentru a evita glazura, nu încetiniți 500 de metri la toate intersecțiile. Cel mai bine este să ataci pârghia apucând-o cu sinceritate, fără teamă, dar fără a bloca capătul frontal!

Cea mai bună parte a autostrăzii fără trafic. Deplasându-te cu o viteză de 130 km/h, frânezi sincer pentru a încetini până la aproximativ 80 km/h și repeți operațiunea de mai multe ori. De asemenea, vă permite să vă adaptați la specificul sistemului Beringer, care pare întotdeauna slab atunci când stați, deoarece oferă putere de frânare completă fără a fi nevoie să apăsați maneta ca o capcană. ”

Vă vom furniza în scurt timp un raport privind funcționarea sistemului de frânare. Beringercând am acumulat suficienți kilometri pentru a-l testa temeinic.

Fișierul atașat lipsește