Cum să înlocuiți garnitura chiulasei pe un VAZ 2107 cu propriile mâini

Garnitura chiulasei VAZ 2107 nu se aplică acelor părți ale motorului care devin inutilizabile din cauza uzurii. Dacă motorul funcționează în modul normal, acesta va rezista fără probleme până la prima sau următoarea revizie. Dar în cazul unor încălcări grave în funcționarea centralei electrice, garnitura poate defecta una dintre primele.

Garnitura chiulasa VAZ 2107

Garnitura chiulasei este o piesă de unică folosință, deoarece proprietățile sale fizice și geometria se modifică în timpul instalării.

La ce se folosește garnitura chiulasei?

Garnitura chiulasei este concepută pentru a etanșa legătura dintre blocul cilindrilor și chiulasa. Chiar și ținând cont de faptul că aceste componente ale motorului au suprafețe de împerechere perfect plane, nu se va putea obține o etanșeitate completă fără aceasta, deoarece presiunea din camerele de ardere ajunge la mai mult de zece atmosfere. În plus, etanșările necesită și conectarea canalelor de ulei, precum și a canalelor mantalei de răcire. Etanșeitatea se realizează datorită presării uniforme a garniturii în timpul strângerii elementelor de legătură.

Garnitura servește la etanșarea conexiunii dintre cap și blocul cilindrilor

Din ce sunt făcute garniturile de chiulasă?

Garnitura chiulasei poate fi realizata din diferite materiale:

• metal (aliaje de cupru și aluminiu);
• azbest;
• combinații de metal și azbest;
• combinații de cauciuc și azbest;
• paronită.

Principalele cerințe pentru garnitură sunt rezistența la temperaturi ridicate și capacitatea de comprimare. Fiecare dintre aceste materiale are avantajele și dezavantajele sale. Produsele realizate din mai multe straturi de metal sau azbest, de exemplu, sunt mai capabile să reziste la temperaturi ridicate, dar este posibil să nu ofere cea mai bună etanșeitate. Piesele din cauciuc si paronit, dimpotriva, maximizeaza legatura dintre cap si bloc, dar stabilitatea lor la temperatura este mai mica.

Garniturile metalice de chiulasa VAZ 2107 sunt fabricate din aliaje de cupru si aluminiu

Atunci când alegeți o garnitură, este mai bine să acordați preferință unui produs combinat, de exemplu, din azbest și metal. Astfel de etanșări sunt realizate din tablă de azbest, dar găurile pentru cilindri sunt întărite cu inele metalice. Găurile pentru elemente de fixare sunt întărite cu aceleași inele.

Atunci când alegeți o garnitură, este mai bine să acordați preferință unui produs combinat

Ce să țineți cont atunci când alegeți o garnitură de chiulasă

Dacă urmează să înlocuiți garnitura, trebuie să cunoașteți exact caracteristicile motorului. Faptul este că „șapte” au fost echipați cu trei tipuri de centrale electrice: VAZ 2103, 2105 și 2106, care au diametre diferite de cilindru. Pentru primul, este de 76 mm, pentru ultimele două - 79 mm. Garniturile sunt fabricate conform acestor dimensiuni. Prin urmare, dacă achiziționați o garnitură de chiulasă pentru un motor 2103 și o puneți pe o unitate de putere 2105 sau 2106, pistoanele vor sparge în mod natural marginile produsului cu toate consecințele care decurg. Dacă pe un motor VAZ 79 este instalată o garnitură cu un diametru al găurii cilindrului de 2103 mm, etanșarea nu va asigura etanșeitatea necesară, deoarece piesa nu va bloca complet găurile cilindrului.

Cauze și semne de distrugere a garniturii chiulasei

Distrugerea sigiliului se caracterizează prin defectarea sau arderea acestuia. În primul caz, există o ușoară deteriorare a piesei, care în unele cazuri nici măcar nu poate fi văzută cu ochiul liber. Când produsul se arde, amploarea daunelor este mult mai mare. Piesa este deformată și își pierde integritatea, lăsând îmbinările fără etanșare.

Cauzele distrugerii

Principalele motive pentru care garnitura chiulasei se defectează prematur includ:

• supraîncălzirea unității de alimentare;
• ordinea incorectă sau cuplul de strângere a șuruburilor de montare în timpul instalării;
• defect de fabricație sau calitate scăzută a materialului pentru fabricarea piesei;
• utilizarea lichidului de răcire de calitate scăzută;
• defecțiuni ale motorului.

Supraîncălzirea motorului provoacă cel mai adesea distrugerea garniturii. Apare de obicei din cauza întreruperilor în funcționarea sistemului de răcire (funcționare defectuoasă a termostatului, ventilator radiator, ventilator pe senzor, calorifer înfundat etc.). Dacă șoferul conduce jumătate de kilometru într-o mașină cu motorul supraîncălzit, garnitura se va arde.

Când instalați o nouă etanșare pe o unitate de putere reparată, este important să urmați ordinea de strângere a șuruburilor care fixează capul de bloc. În plus, este necesar să se respecte cuplul de strângere specificat al elementelor de fixare. În cazul strângerii insuficiente sau strângerii excesive a șuruburilor, garnitura se va deforma inevitabil și ulterior va fi străpunsă.

Cel mai adesea, garnitura se arde din cauza supraîncălzirii motorului.

Atunci când alegeți un sigiliu pentru înlocuire, ar trebui să acordați atenție nu numai parametrilor acestuia, ci și producătorului. În niciun caz nu trebuie să cumpărați piese ieftine de la companii necunoscute. Rezultatul unor astfel de economii poate fi o revizie neplanificată a motorului. Acest lucru este valabil și pentru lichidul de răcire. Agentul frigorific de proastă calitate poate provoca coroziune și poate deteriora nu numai garnitura, ci și capul în sine.

În ceea ce privește încălcările în funcționarea centralei electrice, procese precum detonarea și aprinderea strălucitoare au, de asemenea, un efect distructiv asupra etanșării. Prin urmare, merită să monitorizați calitatea combustibilului și reglarea corectă a momentului de aprindere.

Semne de deteriorare a garniturii chiulasei

Defectarea sau arderea garniturii se poate manifesta sub forma:

• încălzirea rapidă și supraîncălzirea motorului;
• funcționarea instabilă a unității de alimentare;
• picături de ulei sau lichid de răcire de sub capul blocului;
• urme de lichid de răcire în ulei și grăsime în agent frigorific;
• abur în gazele de evacuare;
• creșterea presiunii în sistemul de răcire, însoțită de apariția fumului în vasul de expansiune;
• condens pe electrozii bujiilor.

Simptomele vor varia de la caz la caz. Depinde exact unde a fost încălcată integritatea sigiliului. Dacă garnitura este deteriorată în jurul marginii alezajului cilindrului, atunci cel mai probabil va exista o supraîncălzire a centralei electrice cu o creștere a presiunii în sistemul de răcire. În acest caz, gazele fierbinți de eșapament sub presiune vor pătrunde în locul deteriorării etanșării în sistemul de răcire. Desigur, antigelul sau antigelul va începe să se încălzească rapid, ridicând temperatura întregului motor. Acest lucru va crește presiunea în sistem, iar în rezervorul de expansiune vor apărea bule de gaz.

O garnitură arsă determină adesea pătrunderea agentului frigorific în ulei.

Va fi cu siguranță un efect opus. Refrigerantul care intră în camerele de ardere va interfera cu funcționarea normală a motorului. Motorul va începe să se tripleze, din cauza faptului că amestecul combustibil-aer, diluat cu lichid de răcire, nu va putea arde. Ca urmare, obținem o încălcare vizibilă a motorului la ralanti, însoțită de gaze de eșapament în sistemul de răcire, agent frigorific în camerele de ardere și fum alb gros, cu un miros caracteristic din țeava de eșapament.

Dacă garnitura se arde undeva între ferestrele mantalei de răcire și canalele de ulei, este posibil ca aceste două fluide de proces să se amestece. În acest caz, în vasul de expansiune vor apărea urme de grăsime, iar în ulei vor apărea antigel sau antigel.

Uleiul poate intra în sistemul de răcire

Dacă garnitura este deteriorată de-a lungul marginii, există de obicei scurgeri de ulei sau lichid de răcire la joncțiunea dintre chiulasa și blocul de cilindri. În plus, este posibilă o ieșire a gazelor de eșapament între principalele părți ale motorului.

Dacă garnitura este deteriorată și lichidul de răcire intră în cilindri, va ieși fum gros alb din țeava de eșapament.

Diagnostic propriu

Diagnosticul unei defecțiuni a garniturii trebuie abordat cuprinzător. Cu alte cuvinte, nu ar trebui să începeți imediat să scoateți capul când vedeți fum alb din țeava de eșapament sau scurgeri de ulei de sub cap. Pentru a verifica dacă există o defecțiune a etanșării, urmați acești pași:

1. Inspectați joncțiunea capului cu blocul cilindric în jurul perimetrului. Dacă găsiți scurgeri de ulei sau lichid de răcire, asigurați-vă că vine de sub cap.
2. Porniți motorul și acordați atenție culorii eșapamentului și mirosului acestuia. Dacă într-adevăr arată ca un abur alb și gros și miroase a antigel sau antigel, opriți motorul și deșurubați cu grijă capacul rezervorului de expansiune. Miroase. Dacă gazele de eșapament intră în sistemul de răcire, din rezervor va veni mirosul de benzină arsă.
3. Fără a strânge capacele rezervorului de expansiune, porniți motorul și priviți starea lichidului de răcire. Nu trebuie să conțină bule de gaz sau urme de grăsime.
4. Opriți centrala electrică, lăsați-o să se răcească. Scoateți joja, inspectați-o și verificați nivelul uleiului. Dacă există urme de emulsie alb-maro pe joja sau nivelul uleiului crește brusc, are loc amestecarea fluidelor de proces.
5. Lăsați motorul să funcționeze timp de 5-7 minute. Taci. Scoateți bujiile, inspectați electrozii. Trebuie să fie uscate. Dacă există urme de umiditate pe ele, cel mai probabil, agentul frigorific intră în cilindri.

Video: semne de deteriorare a garniturii chiulasei

Arsarea garniturii capului, semne.

Cap cilindru

De fapt, capul este un capac al blocului de cilindri care închide cilindrii. Conține părțile superioare ale camerelor de ardere, bujiile, geamurile de admisie și evacuare, precum și întregul mecanism de distribuție a gazelor. Chiulasa modelului VAZ 2107 este o piesă monolitică turnată dintr-un aliaj de aluminiu, dar în interiorul acesteia există canale în care circulă uleiul și lichidul de răcire.

Capul este o carcasă pentru mecanismul de distribuție a gazului

Există diferențe în designul chiulasei pentru motoarele cu carburator și injecție VAZ 2107

Chiulele carburatorului și motoarele cu injecție ale celor „șapte” sunt aproape aceleași. Singura diferență este forma orificiilor de intrare. În primul este rotund, în al doilea este oval. Colectorul de la mașina cu carburator fără modificări nu va putea bloca complet geamurile de admisie. Prin urmare, dacă este necesară înlocuirea capului, acest punct trebuie luat în considerare.

Dispozitivul chiulasei VAZ 2107

Sarcina principală a chiulasei este de a asigura funcționarea mecanismului de distribuție a gazului. Acesta servește ca un corp pentru toate elementele sale:

• ansamblu arbore cu came cu "pat";
• pârghie;
• supape;
• scaune de supape;
• bucșe de ghidare;
• capace de ulei;
• izvoare;
• "farfurii";
• „biscuiți”;
• inele de reținere;
• șuruburi de reglare cu bucșe etc.
  

  Trenul de supape face parte din chiulasa

Înlocuirea și repararea chiulasei VAZ 2107

Având în vedere că chiulasa este o piesă integrală din metal, rareori se defectează. Un alt lucru este dacă are daune mecanice. Cel mai adesea, capul poate fi deteriorat sau distrus din cauza:

• accident de circulație;
• defecțiuni ale sistemului de sincronizare (când supapele s-au ciocnit cu pistoanele în timpul funcționării motorului);
• defecțiunea unor părți ale grupului de piston;
• supraîncălzire severă (se formează fisuri);
• coroziunea cauzată de utilizarea lichidelor de răcire de calitate scăzută.

În toate aceste cazuri, chiulasa trebuie înlocuită. Dacă defecțiunea chiulasei constă în defectarea unor părți ale mecanismului de distribuție a gazului, aceasta poate fi reparată. Pentru a repara capul, acesta va trebui să fie deconectat de la blocul cilindrilor.

Scoaterea chiulasei VAZ 2107

Procesul de dezmembrare a chiulasei pentru un carburator și un motor cu injecție este oarecum diferit. Să luăm în considerare ambele opțiuni.

Demontarea chiulasei unui motor cu carburator

Pentru a scoate capul, veți avea nevoie de următoarele instrumente și instrumente:

• chei pe „8”, „10”, „12”, „13”, „17”;
• cheie lumânare;
• șurubelnițe Phillips și șurubelnițe;
• un recipient pentru colectarea lichidului de răcire scurs;
• o bucată de sârmă de aluminiu sau o frânghie puternică.

Ordinea de lucru este următoarea:

1. Folosind cheile de pe „10” și „13”, deconectam bornele de la baterie, o scoatem și o punem deoparte.
   

   Bateria va interfera cu demontarea capului
2. Deșurubam dopurile vasului de expansiune și ale radiatorului.
   

   Pentru a face sticla lichidă mai rapidă, trebuie să deșurubați dopurile radiatorului și ale rezervorului de expansiune
3. Folosind cheia la „10”, deșurubați șuruburile care fixează protecția motorului și scoateți-o.
4. Găsiți dopul de scurgere de pe blocul cilindrilor. Înlocuim un recipient din partea de jos a mașinii, astfel încât lichidul scurs să poată intra în el. Deșurubam dopul cu o cheie la „13”.
   

   Pluta este deșurubată cu o cheie la „13”
5. Când lichidul se scurge din bloc, mutați recipientul sub capacul radiatorului. Deșurubați-l și așteptați ca lichidul de răcire să se scurgă.
   

   Recipientul trebuie înlocuit astfel încât lichidul să curgă în el.
6. Folosind o șurubelniță cu crestat, îndoim marginile plăcilor de blocare ale piulițelor care fixează țeava de evacuare de galeria de evacuare. Cu cheia pe „13”, deșurubam piulițele, luăm țeava de evacuare departe de colector.
   

   Înainte de a deșuruba piulițele, trebuie să îndoiți marginile inelelor de reținere
7. Cu o cheie de „10”, deșurubam piulițele care fixează capacul carcasei filtrului de aer. Scoateți capacul, îndepărtați elementul de filtru.
   

   Capacul este asigurat cu trei piulițe.
8. Folosind o cheie tubulară pe „8”, deșurubam cele patru piulițe care fixează placa de montare a carcasei filtrului.
   

   Corpul este montat pe patru piulițe
9. Folosind o șurubelniță Phillips, slăbiți clemele de furtun potrivite pentru carcasa filtrului. Deconectați furtunurile, scoateți carcasa.
10. Cheia cu cap deschis la „8” slăbește fixarea cablului clapetei de aer. Deconectați cablul de la carburator.
    

    Cablul este slăbit cu cheia la „8”
11. Folosind o șurubelniță Phillips, slăbiți clemele furtunului conductei de combustibil care se potrivesc carburatorului. Deconectați furtunurile.
    

    Pentru a scoate furtunurile, trebuie să slăbiți clemele
12. Cu cheia la „13”, deșurubam cele trei piulițe de pe știfturile de montare a carburatorului. Scoateți carburatorul din galeria de admisie împreună cu garnitura.
    

    Carburatorul este atașat cu trei piulițe
13. Cu o cheie de 10 (de preferință o cheie tubulară), deșurubam toate cele opt piulițe care fixează capacul supapei.
    

    Capacul este presat cu 8 nuci
14. Folosind o șurubelniță mare sau o spatulă de montare, îndoim marginea șaibei de blocare care fixează șurubul de montare în stea a arborelui cu came.
    

    Pentru a deșuruba șurubul, trebuie mai întâi să îndoiți marginea șaibei de blocare
15. Cu o cheie pe „17”, deșurubam șurubul steluței arborelui cu came.
    

    Șurubul este deșurubat cu o cheie la „17”
16. Folosind cheia la „10”, deșurubați cele două piulițe care țin întinzătorul lanțului. Scoatem intinzatorul.
    

    Pentru a scoate întinzătorul lanțului, trebuie să deșurubați cele două piulițe
17. Demontăm steaua arborelui cu came.
18. Folosind o sârmă sau o frânghie, legăm lanțul de distribuție.
    

    Pentru ca lanțul să nu interfereze, acesta trebuie legat cu sârmă
19. Deconectam firele de înaltă tensiune de la distribuitorul de aprindere.
20. Folosind o șurubelniță Phillips, deșurubați cele două șuruburi care fixează capacul distribuitorului. Scoatem capacul.
21. Deconectați furtunul de vid de la regulator.
    

    Furtunul se scoate pur și simplu manual
22. Folosind cheia la „13”, deșurubați piulița care ține carcasa distribuitorului.
    

    Pentru a scoate distribuitorul, trebuie să deșurubați piulița cu o cheie la „13”
23. Scoatem distribuitorul din priza sa din blocul cilindrilor, deconectam firele de la acesta.
    

    Firele de la distribuitor trebuie deconectate
24. Deșurubați bujiile.
25. Deconectam de la galeria de admisie furtunul de alimentare cu lichid de racire, tuburile amplificatorului de vid al firelor si economizorul.
    

    Furtunul este atașat cu o clemă
26. Folosind o șurubelniță cu un bit Phillips, slăbiți clemele de pe conductele termostatului. Deconectați țevile.
    

    Țevile se fixează și cu cleme melcate.
27. Cu cheia pe „13”, deșurubam cele nouă piulițe care fixează patul arborelui cu came.
    

    Patul este fixat cu 9 nuci
28. Scoatem ansamblul patului cu arborele cu came.
    

    Arborele cu came este îndepărtat cu ansamblul patului
29. Deșurubam toate cele zece șuruburi ale fixării interioare a chiulasei la bloc folosind cheia la „12”. Cu aceeași unealtă, deșurubam un șurub de fixare externă a capului.
    

    Fixarea interioară a chiulasei se realizează cu 10 piulițe
30. Deconectați cu grijă capul de la bloc și scoateți-l împreună cu garnitura și galeria de admisie.

Video: demontarea chiulasei VAZ 2107

Scoaterea capului blocului VAZ clasic.

Demontarea chiulasei la un motor cu injecție

Scoaterea capului de pe o unitate de putere cu injecție distribuită se efectuează conform următorului algoritm:

1. Demontăm bateria, scurgem lichidul de răcire, deconectam conducta de jos în conformitate cu paragrafele 1-6 din instrucțiunile anterioare.
2. Deconectați cablul de alimentare al senzorului de temperatură a lichidului de răcire.
   

   Firul este conectat cu un conector
3. Deșurubați bujia de pe cap.
4. Demontăm capacul supapei, întinzătorul lanțului, steaua și patul arborelui cu came în conformitate cu paragrafele 13-8 din instrucțiunile anterioare.
5. Folosind cheia de pe „17”, deșurubam racordul conductei de combustibil care vine din rampă. În același mod, deconectați conducta de alimentare cu combustibil.
   

   Fitingurile tubului sunt deșurubate cu o cheie de 17
6. Deconectați furtunul de servofrânare de la receptor.
   

   Furtunul este fixat de fiting cu o clemă
7. Deconectați cablul de control al accelerației.
   

   Pentru a deconecta cablul, aveți nevoie de o cheie pe „10”
8. Folosind o șurubelniță, slăbiți clemele și deconectați conductele sistemului de răcire de la termostat.
9. Efectuăm lucrări de demontare în conformitate cu paragrafele 27–29 din instrucțiunile anterioare.
10. Scoateți ansamblul capului cu galeria de admisie și rampa.

Depanarea și înlocuirea pieselor chiulasei VAZ 2107

Deoarece am demontat deja capul, nu va fi inutil să depanăm elementele mecanismului de distribuție a gazului și să înlocuim piesele defecte. Acest lucru va necesita o serie de instrumente speciale:

• biscuit;
• dorn pentru presarea ghidajelor supapelor;
• pensete;
• line;
• micrometru;
• etriere;
• şurubelniţă;
• ciocan.
  

  Crackerul este un instrument pentru extragerea „crackerilor” supapei

Procesul de dezasamblare a mecanismului supapei este următorul:

1. Înșurubam piulița pe unul dintre știfturile de montare ale patului arborelui cu came. Punem un uscător sub el.
   

   Crackerul trebuie fixat pe știftul chiulasei
2. Prin apăsarea pârghiei crackerului, scoatem crackerele supapelor cu penseta.
   

   „Biscuiții” sunt mai convenabil de îndepărtat cu penseta
3. Scoateți placa de sus.
   

   Placa ține arcul în partea superioară
4. Demontați arcurile exterioare și interioare.
   

   Fiecare supapă are două arcuri: extern și intern
5. Scoateți șaibele de sus și de jos.
   

   Pentru a îndepărta șaibe, trebuie să le scoateți cu o șurubelniță.
6. Folosind o șurubelniță subțire, scoateți garnitura supapei și scoateți-o de pe tijă.
   

   Glanda este situată pe tija supapei
7. Împingem supapa apăsând pe ea.
8. Întoarceți capul pentru a avea acces la partea superioară a camerelor de ardere.
9. Instalăm dornul pe marginea bucșei de ghidare și lovim bucșa de ghidare cu lovituri ușoare ale ciocanului.
   

   Este mai bine să presați bucșele folosind un dorn special
10. Repetăm ​​procesul pentru fiecare dintre supape.

Acum că piesele au fost îndepărtate, efectuăm depanarea acestora. Tabelul de mai jos prezintă dimensiunile permise.

Tabel: principalii parametri pentru depanarea pieselor mecanismului supapei

element	Valoare, mm
Diametrul tijei supapei	7,98-8,00
Diametrul interior al bucșei de ghidare
supapa de admisie	8,02-8,04
supapa de evacuare	8,03-8,047
Distanța dintre brațele arcului exterior al pârghiei
într-o stare relaxată	50
sub sarcină 283,4 N	33,7
sub sarcină 452,0 N	24
Distanța dintre brațele arcului interior al pârghiei
într-o stare relaxată	39,2
sub sarcină 136,3 N	29,7
sub sarcină 275,5 N	20,0

Dacă parametrii oricăreia dintre piese nu corespund cu cei indicați, piesa trebuie înlocuită și reasamblată.

Supapele, precum bucșele de ghidare, sunt vândute doar în seturi de opt. Și nu degeaba. Aceste elemente sunt, de asemenea, complexe. Nu este recomandat să înlocuiți doar o supapă sau un singur manșon.

Depanarea supapei se face folosind un micrometru

Procesul de înlocuire a unei supape este de a scoate cea deteriorată și de a instala una nouă. Nu există dificultăți aici. Dar cu bucșele trebuie să mânuiești puțin. Sunt instalate folosind același dorn pe care le-am eliminat. Trebuie să întoarcem capul cu mecanismul supapei spre noi. După aceea, se instalează un nou ghidaj în priză, se pune un dorn pe marginea acestuia și piesa este bătută cu un ciocan până se oprește.

Video: reparație chiulasa VAZ 2107

Repararea chiulasei VAZ 2107.

Slefuire chiulasa

Slefuirea chiulasei este necesara pentru a-i corecta geometria sau a o reface dupa sudare. Capul își poate pierde forma dacă motorul este supraîncălzit. Operațiile de sudare cu fisuri, coroziunea provoacă și o modificare a parametrilor geometrici normali ai piesei. Esența șlefuirii este de a nivela suprafața de împerechere cât mai mult posibil. Acest lucru este necesar pentru a asigura o mai bună conexiune cu blocul cilindrilor.

Este imposibil să se determine cu ochii dacă chiulasa și-a pierdut forma de soia. Pentru aceasta, se folosesc instrumente speciale. Prin urmare, șlefuirea capului se efectuează de obicei la fiecare demontare. Pentru a face acest lucru acasă nu va funcționa, deoarece aici aveți nevoie de o mașină. Nu trebuie luate în considerare sfaturile „specialiștilor” care susțin că chiulasă poate fi șlefuită manual pe o roată de smirghel. Este mai bine să încredințați această afacere profesioniștilor. În plus, o astfel de muncă nu va costa mai mult de 500 de ruble.

Slefuirea chiulasei se realizeaza pe o masina speciala

Montarea unei noi garnituri si asamblarea motorului

După ce toate piesele defecte au fost înlocuite și chiulasa a fost asamblată, puteți continua cu instalarea acesteia. Aici este necesar să indicați că, la fiecare instalare a capului, este mai bine să folosiți șuruburi noi pentru fixarea acestuia, deoarece acestea sunt întinse. Dacă nu aveți o dorință deosebită de a cumpăra elemente de fixare noi, nu fiți prea leneși să le măsurați. Lungimea lor nu trebuie să depășească 115,5 mm. Dacă vreunul dintre șuruburi este mare, trebuie înlocuit. În caz contrar, nu veți putea „întinde” corect chiulasa. Se recomandă să înmuiați atât șuruburile noi, cât și cele vechi în ulei de motor timp de cel puțin o jumătate de oră înainte de instalare.

Video: înlocuirea garniturii chiulasei VAZ 2107

Înlocuirea garniturii sub capul VAZ 2107

Apoi, instalați o garnitură nouă nu pe cap, ci pe bloc. Nu este necesar să se aplice etanșanți. Dacă chiulasa este șlefuită, aceasta va asigura deja etanșeitatea dorită a conexiunii. După montarea capului, momelăm șuruburile, dar în niciun caz nu le strângem cu forță. Este important să respectați ordinea stabilită de strângere (în fotografie) și cu un anumit efort.

Șuruburile sunt strânse cu o cheie dinamometrică cu o anumită forță

Pentru început, toate șuruburile sunt strânse cu un cuplu de 20 Nm. În plus, creștem forța la 70–85,7 Nm. După ce ați întors toate șuruburile încă 90⁰, și în același unghi. Ultimul care strânge șurubul de fixare externă a capului. Cuplul de strângere pentru acesta este de 30,5–39,0 Nm.

Video: comanda și cuplul de strângere a șuruburilor chiulasei

Când totul este gata, asamblam motorul în ordinea inversă a instrucțiunilor de mai sus. Când mașina a parcurs 3-4 mii de kilometri, trebuie verificată strângerea șuruburilor și cele care se vor întinde în timp trebuie strânse.

Desigur, orice lucrare legată de dezasamblarea motorului este costisitoare și consumatoare de timp. Dar, în orice caz, repararea unității de alimentare va fi mai ieftină dacă o faci singur. În plus, această practică va fi cu siguranță utilă în viitor.